すたじばん

いよいよ筐体に部品を取り付ける穴を開けていきます！
今回のループボックスに開ける穴は12箇所。
アルミダイキャストボディーにドリルでドリドリ穿っていきます！
まさに穿孔。
やーっとDIYぽくなってきましたね！

まず穴を開ける場所を決めるために型紙を起こします。

リア面の標準ジャックが4個並ぶ所が狭そうですね。

完成した型紙を物理的にコピー＆ペースト！

一般的なエフェクターケースの穴あけでは、筐体に中心線と穴あけ点を直接書き込んでいくみたいですが。
自分の場合、立体物に正確に中心線が引ける気がしなかったので、型紙を貼り付ける方式をとりました。

開ける穴の中心点にポンチでドーン！
ポンチとは先の尖った鉄の棒。
ハンマーで筐体に打ちつけて、ドリる点を刻印していきます。
こうしておくとドリルを押し当てた時に先端がブレないのでいいのです。

ドリルでドーン！
フットスイッチの穴が直径12mmという巨大サイズなので、会社のボール盤を借りました。
徐々に太いドリルに替えながら穴を広げていくので、30分ぐらいかかりましたが、本格的な工作機械を使って作業すると早い早い。
電動ドライバー＋リーマーで作業するのに比べれば相当な早業のはず。

そんなこんなで一番上の穴あけ完成図のような感じになりました。
いてもたってもいられず、パーツを仮組み。
写真はリア面が正面。

ループボックス作成関連記事
事始篇
検品篇
追加で買出し篇
穴あけ篇
Next!→塗装＋α篇

ループボックス部材を追加で買出しに行ってきました。

部材を購入してきたならば次にするのは、部材に不良が無いか調べる”検品”です。
ループボックスの場合、抵抗やトランジスタやらは使用しないので、「電気がちゃんと流れるか」と「寸法」を調べます。

上の画像がテスター。
赤と黒のケーブルが繋がった針を測定対象に当てて、抵抗値や電流、電圧等の測定ができます。

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Next!→追加で買出し篇

最近一緒に活動させてもらってるベーシストさんからエフェクター作成を依頼されました。
酔っていたので話の経緯は忘れたのですが、

Bass「パワーサプライが(ループボックスも)高い」
じばん「あんなんDIYよ」

と言った覚えが。
エフェクター自作した事もないのにどの口が言ってるんだ・・・
とは言うものの、仕事で通信機器の試作品を作っていた時期があったので、アナログ回路組み立てるぐらいなら、まぁ自信があるかな、と言った所ですが。

Freedom A/B Loop Switch BOX

バイパス＆Aループ／Bループ切り替えになります。
詳しい回路はリンク先を。

ループボックス用ケース （86×47.5×113.5mm） ￥914

エフェクターの筐体となります。
完成時はフタ側が底面になります。

左：ステレオジャック×１ ￥80／右：モノラルジャック×５ ￥70

エフェクターの裏を開けると高確率で出てくる、標準プラグ用端子。

プラグが♂でジャックが♀。

こんな感じにプラグと接触します。

3PDT フットスイッチ ￥650

”3PDT”とは「３ポール・ダブルスルー」の略。

この部品無くしてLED付トゥルーバイパスは成り立ちませんぬ。

ワッシャーが白いナイロンで非常にダサイですね。

何か代替を用意しましょう。

LED ￥15

LED保護用抵抗 ￥5

使用するループの確認用LEDとその保護用抵抗。

LEDは抵抗を介さずに電源に繋ぐと壊れるらしいので。

しかし色的に買いなおし決定。

理由はまだ秘密。

（2/2追記）赤＆緑でいきます。

そろそろ説明するのに飽きてきた・・・

DCジャック　￥70

電池スナップ　￥40

電源供給用部材。

DCジャックはACｱﾀﾞﾌﾟﾀから、電池スナップは９V電池から電力を受けます。

今回作成するループボックスはスイッチで機械的に回線を切り替えるので、本来は電源不要です。

以上、ループボックス部材でした。

リストにすると

・ケース×１

・ステレオジャック×１

・モノラルジャック×５

・3PDTスイッチ×２

・LED×３

・LED保護抵抗×３

・DCジャック×１

・電池スナップ×１

全部で3000円弱。

安い！

ケースの上に部材を並べた所。

左右のステレオ／モノラルジャックを入れ替えて、DCジャックも右側がいいでしょうかね。

スペース的にはDCジャックは下側から出せると作りやすいかも。

依頼主さんと要相談。

パワーサプライ用部材も購入してきたのですが、しばらく棚上げー。

早速ケースに穴を開ける算段に取り掛かりましょう！

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